Inhoud:
Kwalitatief
Kwantitatief
Activiteiten
Levi Strauss & Co is een Amerikaans bedrijf opgericht in 1853. Het ontwerpt en verkoopt, direct of via derde partijen, kleding en schoenen voor heren, dames en kinderen. Broeken, met name jeansbroeken, zijn met ruim twee derde van de omzet voorlopig het belangrijkste segment. Bovenstukken maken een kwart van de omzet uit. Het overige deel van de omzet komt voort uit de verkoop van schoenen en accessoires. Momenteel is het mannensegment met ruim twee derde van de omzet het grootst.
Onder Levi Strauss & Co vallen verschillende merken: Levi’s, Dockers, Signature by Levi Strauss & Co, Denizen en sinds 2021 ook Beyond Yoga. Levi’s is met voorsprong het grootste merk, goed voor 87% van de omzet. Denizen en Signature by Levi’s Strauss & Co zijn gezamenlijk goed voor 6%, Dockers voor 5% en het pas overgenomen Beyond Yoga voor 2% van de omzet.
Levis is wereldwijd marktleider in jeansbroeken. Volgens Euromonitor beslaat de totale jeansmarkt zo’n 100 miljard dollar, waarvan marktleider Levi Strauss & Co momenteel zo’n 6% opeist. Het is groter dan de nummers twee, drie en vier samen.
bron: investor relations Levi Strauss & Co
Levis Strauss & Co is actief in zo’n 110 landen. Iets minder dan de helft van de omzet komt uit de Verenigde Staten. De andere helft vooral uit Europa en Azië (blootstelling China is beperkt. <3% van omzet*).
Ongeveer een kwart van de omzet wordt in de door het bedrijf geëxploiteerde fysieke winkels gegenereerd. Dit zijn voornamelijk winkels van Levi’s en Dockers. In 2022 had het bedrijf meer dan 1000 winkels in 38 landen.
De wereldwijde direct-to -consumer business (DTC) maakt momenteel zo’n 38% van de omzet uit. Het betreft de fysieke winkels alsook de E-commerce-tak van het bedrijf. Elf jaar geleden, toen de huidige CEO Chip Bergh aan boord kwam, was DTC goed voor slechts 15% van de omzet. DTC is de meest gewenste manier van verkopen omdat het bedrijf direct contact met de klant heeft en het bovendien data kan verzamelen waarop gericht ingespeeld kan worden.
De verkopen zijn behoorlijk seizoensgebonden. Het grootste deel van de omzet wordt in het vierde kwartaal geboekt.
Bronnen:
Groeivooruitzichten
Vorig jaar stelde het management de groeitargets van het bedrijf naar boven bij. Waar het eerder mikte op een groei van 4% tot 6%, gelooft het nu dat het de komende jaren met 6% tot 8% kan groeien. Het management mikt op een omzet van 10 miljard dollar in 2027.
bron: investor relations Levi Strauss & Co
Hoe denkt het management dat te bereiken?
- Vol inzetten op E-commerce. Het management heeft de ambitie om de online verkopen te verdrievoudigen tot 1,5 miljard dollar in 2027. Momenteel beslaat E-commerce 8% van de omzet. Het mikt voor die tak in 2027 op 15%. Het management wil dit bereiken door de investeringen in digitale kanalen en data-analyse op te drijven.
Earnings call Q1 2023: ‘The investments we're making to elevate our consumers' digital experience and strengthen their digital connection to our brands are paying off. Even with consumers returning to our stores in large numbers, our e-commerce business grew 14%, driven by broad-based global growth and across all brands, including levi.com, which was up double digits. We continue to expand the breadth of our offering online while improving the user experience. Our loyalty membership was also up almost 40% in Q1 to nearly 25 million members, and this continues to translate to a higher level of spend among loyalty members.’
- Het vrouwensegment is een van de grootste kansen voor het bedrijf en het management heeft de ambitie om de omzet van het segment te verdubbelen. Concreet betekent dat in 2027 zo’n 42% van de omzet aan vrouwen te verkopen tegenover een derde vandaag (21% in 2015)
- Ook de bovenstukken (tops) is een segment dat onderbelicht is en het management mikt ook hier op een verdubbeling van de verkopen tot ongeveer een kwart van de omzet in 2027 tegenover 21% vandaag (11% in 2015). (groei vrouwensegment en tops hebben positieve invloed op de marges*)
- Internationale activiteiten verder uitbouwen tot 57% van het totaal. Vandaag is dat 53%.
- Naast organische groei wil Levi Strauss & Co zijn merkenportfolio verder uitbouwen door middel van overnames. Vandaag maken andere merken zo’n 7% van de omzet uit. Het management wil dat opkrikken tot 11%.
- DTC uitbouwen van 38% van de omzet vandaag tot 55% van de omzet in 2027. Focus op eigen winkels en E-commerce bevordert de relatie met de klant en maakt het eenvoudiger de voorkeuren van de klanten monitoren en bevordert de marges aangezien er geen tussenpersonen zijn. Tegen 2027 hoopt het management wereldwijd 1550 fysieke winkels uit te baten tegenover 1150 vandaag. De eerste 80 winkels staan gepland voor 2023.
Bronnen:
Competitief voordeel
Levi Strauss & Co haalt structureel hoge rendementen op het geïnvesteerde kapitaal wat wijst op een duurzaam competitief voordeel. Het lijkt me duidelijk dat we het voordeel van Levi Strauss & Co moeten zoeken in het sterke merk. De fashionindustrie is echter onverbiddelijk. Merken komen en gaan en de voorkeuren van de consument veranderen voortdurend. Dat werd medio jaren negentig ook Levi Strauss & Co pijnlijk duidelijk*. In 1996 was de jeansfabrikant groter dan Nike. Maar in de vijf jaar die volgden kromp de omzet van 7 miljard dollar naar 4 miljard dollar. En de jaren daarna wist het ooit bloeiende bedrijf het tij niet te keren. Jonge mensen kozen voor de vele andere merken die als paddenstoelen uit de grond schoten. Levi’s werd desondanks nog steeds als een Amerikaans icoon gezien, maar het bedrijf had haar zaken niet op orde. Pas in 2011, toen de huidige CEO Chip Bergh aan het roer kwam te staan, werd de ommekeer in gang gezet en kroop Levi Strauss & Co uit het dal. Een sterk merk is in deze industrie dus niet voldoende, het management moet duidelijk aan de bak om het optimaal in de markt te zetten.
De industrie heeft een lage toetredingsbarrière. Er is sprake van een sterk gefragmenteerde markt, intense competitie en nieuwe merken kunnen uit het niets opdoemen. Echter, Levi Strauss & Co heeft een rijke merkgeschiedenis waar het op kan terugvallen, niet enkele lokaal maar wereldwijd. Ze hebben iets wat geen van de andere merken heeft: ze zijn de eerste die met de ‘blue jean’ op de markt kwamen, zo’n 150 jaar geleden. Als je jeans zegt is het eerste waaraan je denkt het iconische Levi’s. Het staat voor tijdloos design en voor kwaliteit en is al decennialang de meest populaire jeansbroek. Er is in het geval van Levi Strauss & Co absoluut sprake van een duurzaam competitief voordeel, mits het management, ik denk nog meer dan in andere sectoren, het merk op de juiste manier uitspeelt.
Bronnen:
bron: investor relations Levi Strauss & Co
De kracht van het merk resulteert tevens in een mate van prijszettingsmacht. Het management gaf aan dat de productiekosten stegen als gevolg van wereldwijde inflatie. De stabiele en zelfs stijgende brutomarges maken duidelijk dat Levi Strauss & Co de stijgende kosten kan doorrekenen aan de klant zonder dat deze afhaakt. Sinds 2019 steeg de brutomarge met 4 procentpunten, sinds 2012 met 10 procentpunten. In 2022 kon slechts een deel van de hoge inflatie (sterk stijgende prijzen van katoen) opgevangen worden door middel van prijsverhogingen.
bron: eigen berekeningen
Chip Bergh (Q42022) over pricing power:
‘So, let me just talk to the pricing power of the brand. One of my favorite sayings is, you know a brand has good brand strength when you don't have to hold the prayer meeting to take pricing. We've taken pricing over the last 18 months to 24 months. Our AURs were up 6% for the year and that was driven fundamentally by pricing. You see it in our gross margins.
Our gross margins are up nearly 400 basis points from 2019. The Levi’s brand itself, gross margins are over 60% and we grew gross margins by about 20 basis points and we were able to build share through all of that. So, the brand equity as we measure it, we measure very detailed every quarter in our Top 10 markets around the world. Our equity remains really, really strong.’
Risico’s
- Ik ben ervan overtuigd dat Levi Strauss & Co omwille van bovengenoemde argumenten een streepje voor heeft op andere bedrijven in de sector met een minder rijke historie en minder kilometers op de teller, maar de fashionindustrie blijft risicovol. Veranderende voorkeuren en merken die uit de gading raken zijn risico’s waarmee je geconfronteerd kunt worden als belegger in deze industrie.
- Een ander significant risico (en waarschijnlijk op korte termijn de belangrijkste) is het cyclische karakter van de sector. Levi Strauss & Co is geen luxeproduct. In het beste geval een premiumproduct. In economisch slechte tijden wordt daar op bespaard. Dat werd in de tweede jaarhelft van 2022 meteen duidelijk toen de resultaten onder druk kwamen te staan omwille van recessievrees, inflatie en stijgende energiekosten. Mensen hebben tijdens zulke omstandigheden grotere zorgen dan een, toch vrij prijzige, jeansbroek.
- Een significant deel van de omzet (32% in 2022) komt van de groothandel. Levi Strauss & Co heeft goede relaties met de grote klanten, maar geen langetermijncontracten. Als een van de klanten beslist een stuk minder af te nemen in de huidige economische omstandigheden, heeft dat invloed op de resultaten.
Management
Chip Bergh (1957) is CEO sinds 2011. Voordien was hij 28 jaar actief bij Procter&Gamble waar hij aan de wieg stond van de ontwikkeling en lancering van het bekende stofdoekje ‘Swiffer’: P&G’s succesvolste merk in drie decennia. Ook werd hij als eerste toegewezen om de integratie van Gillette, nadat het in 2005 werd overgenomen door P&G, in goede banen te leiden. Bergh was de grote man achter de ommekeer van Levi Strauss & Co en heeft het bedrijf uit het slop gehaald. Hij gooide het roer om en herstructureerde het bedrijf. Hij onderzocht tot in de puntjes in welke segmenten het bedrijf het sterkst groeiden en het meeste winst maakte en waar het helemaal verkeerd liep. Hij zag snel in dat de afdeling herenbroeken de kern van het bedrijf vormde en ook welke regio’s het meeste opbrachten en zorgde er als eerste voor dat het daar op rolletjes liep. De cash die de meest winstgevende segmenten van het bedrijf opbracht kon vervolgens aan het werk gezet worden op plaatsen waar het minder goed liep. Zijn volgende prioriteit werd het onderzoeken van segmenten die veel potentieel boden maar waar de uitvoering te wensen overliet. Bovenstukken en het vrouwensegment kwamen als meest belovende segmenten naar voren en Bergh besloot vanaf 2015 zich daar op toe te spitsen. Dat wierp duidelijk zijn vruchten af. Chip wist ook een jonger publiek aan te spreken. Toen hij begon was de gemiddelde leeftijd van zijn klanten 47 jaar, intussen is de gemiddelde leeftijd gedaald tot 34 jaar. In 2019 volgde een succesvolle beursgang.
In november 2022 kondigde Bergh zijn vertrek aan. Hij zal worden opgevolgd door Michelle Gass (1967) die in januari 2023 als president startte en zo’n anderhalf jaar de tijd krijgt om de taken van Bergh over te nemen. Gass was 17 jaar actief bij Starbucks, 6 jaar bij P&G als bij de retailer Kohls Corp. Bij de laatste was ze sinds 2013 actief en sinds 2017 CEO. Activisten stuurden echter aan op haar ontslag omdat ze niet vonden dat de initiatieven van Gass de gewenste resultaten opleverden. Bergh zegt desalniettemin dat Gass in haar twintigjarige carrière in retail zowat alles heeft meegemaakt en dat dat een van de redenen was dat ze haar wilden aanstellen. Bergh kent haar al meer dan tien jaar en zag haar merken uitbouwen, nieuwe initiatieven ondernemen en een retailer (Kohl’s) door de pandemie loodsen. Volgens hem is ze de geschikte kandidaat om het vrouwensegment en tops verder uit te bouwen. Bergh laat haar alleszins een bedrijf in goede conditie na.
Bronnen:
Omzet & winst
bron: eigen berekeningen op basis van informatie uit de jaarverslagen
bron: investor relations Levi Strauss & Co
De omzet groeide het voorbije decennium met 3% per jaar. De eerste paar jaar van de succesvolle turnaround bleef de omzet wat achter, maar sinds de focus op het vrouwensegment en bovenstukken in 2015, trok de groei aan. De voorbije vijf jaar (2017 – 2022) wist Levi Strauss & Co met bijna 5% per jaar te groeien. De terugval in 2020 is natuurlijk te wijten aan corona, waarbij de retailsector zwaar heeft afgezien.
bron: eigen berekeningen op basis van informatie uit de jaarverslagen
De EBIT deed over dezelfde periode met groei van bijna 7% per jaar beter dan de omzet door verbetering van vooral de brutomarge.
bron: eigen berekeningen op basis van informatie uit de jaarverslagen
bron: eigen berekeningen op basis van informatie uit de jaarverslagen
De operationele marge verbeterde van 7,5% tot 10,5% (2014 dip in marge door herstructureringen), iets minder spectaculair dan de verbetering van de brutomarge, maar de advertentieuitgaven werden verhoogd van 5,5% van de omzet naar 7,5% van de omzet. Een goede zaak wanneer je een merk te onderhouden hebt en de groei wil aanjagen.
ROIC
bron: eigen berekeningen op basis van informatie uit de jaarverslagen
ROIC exclusief cash steeg in 2019 boven 20% uit tegenover 11% in 2012. Daarna liep de ROIC iets terug, dat is te wijten aan een toename van de post goodwill op de balans na de overname van Beyond Yoga in 2022.
Nemen we het rendement op operationeel kapitaal dan zien we dat die belangrijke ratio bijna de 40% aantikt in 2022, tegenover 22% in 2012. (De ROIC van 60% in 2021 was uitzonderlijk hoog door een eenmalige belastingmeevaller)
Cashflow
bron: eigen berekeningen op basis van informatie uit de jaarverslagen
Qua cashflow laat het bedrijf een behoorlijk beweeglijk beeld zien. Het grote verschil in nettowinst en vrije cashflow in 2012 was te wijten aan grote positieve veranderingen in het werkkapitaal (afbouw voorraden, lagere katoenprijzen en handelsvorderingen). In 2020 hetzelfde verhaal. In 2022 was sprake van een negatieve vrije kasstroom als gevolg van opbouw voorraden (en hogere investeringen). Retailbedrijven bouwden door de gekende problemen in de bevoorradingsketen voorraden op om klanten niet teleur te stellen. (In 2023 willen ze van die voorraad af wat op de brutomarge zal wegen).
Balans
bron: eigen berekeningen op basis van informatie uit de jaarverslagen
bron: eigen berekeningen op basis van informatie uit de jaarverslagen
Het management is het afgelopen decennium hard aan het werk geweest om de zwakke balans te versterken. Daar is het in geslaagd. Vanaf 2020 lijkt de schuldgraad terug wat op te lopen maar dat is te wijten aan IFRS16, waarbij de operationele leaseschulden op de balans werden geactiveerd.
bron: eigen berekeningen op basis van informatie uit de jaarverslagen
De terugbetalingscapaciteit verbeterde gevoelig. In 2012 werden de interestkosten een magere 2,5 keer gedekt door de operationele winst, de afgelopen 5 jaar werden de interestkosten een gezonde 10x gedekt door de operationele winst (In 2022 zelfs 25x).
Kapitaalallocatie
bron: eigen berekeningen op basis van informatie uit de jaarverslagen
Marketinguitgaven
bron: eigen berekeningen op basis van informatie uit de jaarverslagen
De advertentieuitgaven werden verhoogd van 5,5% van de omzet in 2012 naar 7,5% van de omzet in 2022. De advertentieuitgaven stegen van 250 miljoen dollar in 2012 naar 450 miljoen dollar in 2022.
Capex
bron: eigen berekeningen op basis van informatie uit de jaarverslagen
bron: eigen berekeningen op basis van informatie uit de jaarverslagen
Het bedrijf heeft de ambitie uitgesproken om het DTC-segment uit te bouwen van 38% van de omzet vandaag tot 55% van de omzet in 2027. Tegen 2027 hoopt het management wereldwijd 1550 fysieke winkels uit te baten tegenover 1150 vandaag. De eerste 80 winkels staan gepland voor 2023. Daarvoor zijn investeringen nodig en dat is te zien in de cijfers. De capex-marge liep al een beetje op de voorbije jaren tot 3% van de omzet en er was in 2018 sinds lange tijd sprake van groei-investeringen. In 2022 werden forse groei-investeringen gedaan om de eerste 80 winkels in 2023 te kunnen openen waardoor de capex-marge circa 4,5% bedroeg. Een positief verhaal gelet op de mooie operationele ROIC dat het bedrijf weet te boeken. De komende jaren verwacht het management zo’n 3,5% tot 4% van de omzet aan capex te besteden (nieuwe winkels, E-commerce, digitale transformatie AI en ERP)
Dividend & buybacks
Het management rekent de komende jaren op een payoutratio van 25% tot 35%. Op de huidige koers van 14 dollar betekent dat een bruto dividendrendement van zo’n 3,5%. Het management wil daarnaast een gelijkaardig percentage van de nettowinst laten terugvloeien naar de aandeelhouders middels aandeleninkopen. In zijn totaliteit mikt het management erop om 55% tot 65% van de vrije kasstroom naar de aandeelhouders te laten vloeien d.m.v. dividenden en aandeleninkopen.
Overnames
Naast organische groei wil Levi Strauss & Co groeien door zijn merkenportfolio verder uitbouwen door middel van overnames. Vandaag maken andere merken zo’n 7% van de omzet uit. Het management wil dat opkrikken tot 11%. De laatste overname is die van Beyond Yoga en dateert uit 2021. Er werd 400 miljoen dollar betaald, 4x de omzet. Met de overname betreedt het bedrijf de activewear-markt die vijf keer groter is dan de jeansmarkt en sneller groeit. Meer dan de helft van de klanten van Beyond Yoga zijn jonger dan 35. De overname past in de strategie waarbij Levi Strauss & Co behalve organische groei ook zijn merkenportfolio wil uitbreiden en tegen 2027 zo’n 11% van de omzet uit andere merken wil halen.
Chip Bergh: ‘The integration of Beyond Yoga continues to go well. The brand has started the year strong, exceeding our expectations in Q1. It’s a well-positioned premium brand but significantly expands our total addressable market while contributing to the company’s diversification. Beyond the business results, we are very focused on building the capability to scale the business and have started making some terrific hires in e-commerce, brick-and-mortar and marketing.’
Terugbetaling schulden
Het management gaf de voorbije jaren prioriteit aan het versterken van de balans. De schuldgraad lag in 2013 op een duizelingwekkende 700% (en daar zaten de leaseschulden nog niet in verwerkt). Intussen heeft het management de schulden teruggedrongen naar 109% van het eigen vermogen. Na aftrek van cash en geldbeleggingen blijft er een nettoschuldgraad over van 83%.
Waardering
Op het moment van schrijven noteert het aandeel aan 13,5 dollar, ofwel ruim tien keer de verwachte winst. Dat lijkt niet duur en dat is het ook niet in het geval van Levi Strauss & Co. Laten we een en ander in een DCF-model gieten. Ik werk met een twintigjarig DCF-model. Niet om twintig jaar bovengemiddelde groei te voorspellen, maar om langer dan tien jaar een hoge ROIC in te calculeren, wat ik gelet op de moat van Levi gepast vind.
Voor het optimistische scenario baseer ik me op de ambities van het management.
bron: investor relations Levi Strauss & Co
bron: investor relations Levi Strauss & Co
bron: investor relations Levi Strauss & Co
Het management wil tot 2027 de omzet jaarlijkse met 6% tot 8% doen groeien. Daar zullen ze het eerste jaar meteen al niet slagen, want:
Chip Bergh: ‘As I mentioned last quarter, we continue to expect '23 to be a tale of two halves, with the first half weaker and the second half considerably stronger given a number of factors including the year, we are lapping promotional levels, record cotton prices impacting COGS in H1 and supply chain disruptions progressively getting better.’
‘Net revenues between $6.3 billion and $6.4 billion, reflecting reported revenue growth of 1.5% to 3% year-over-year’
Ik reken daarom op een groei van 1,5% voor 2023. De overige jaren (2024 – 2027) laat ik de groei oplopen tot 7% en vervolgens geleidelijk afzwakken tot 3% na jaar 10 tot in het oneindige. Ik eis 10% rendement. Voor de operationele marge mikt het management op 15%:
‘And the key contributors to our structurally higher margins that we have spoken to you about such as favorable channel, geographic and women's mix will continue to benefit margins.’
Ook de uitbreiding van het DTC-segment, die volop aan de gang is, zal de marges ten goede komen. Voor het optimistische scenario laat ik het management de doelstelling van een marge van 15% in 2027 behalen, en vasthouden.
In dit scenario is het aandeel bij een rendementseis van 12% vandaag 28 dollar waard en mag je zo’n 22x de winst betalen.
Voor het pessimistische scenario reken ik op matige groei het komende decennium, 1,5% in 2023 en zo’n 5% a 6% de overige jaren van het decennium (onder de verwachte groei van de jeansindustrie). De marge laat ik niet boven 12% uitkomen. Ik neem in het scenario twee jaren met een omzetkrimp in, als gevolg van moeilijke macro-economische omstandigheden, alsook een lagere marge in die jaren. Het aandeel is in dat geval bij een eis van 10%, 16 dollar waard en je mag maximaal 13x de winst betalen.
Een neutraal scenario zou er als volgt uit kunnen zien. In 2023 een groei van 1,5%. Vervolgens enkele jaren groei van 5%, iets minder dan de verwachte groei van de jeansmarkt in zijn geheel, en één jaar met een omzetkrimp (en een EBIT-marge van 5%). De marge laat ik in de goede jaren afklokken op 13%. Als dit scenario werkelijkheid wordt is het aandeel vandaag 19 dollar waard, bij een eis van 10%, zo’n 15x de winst.
Conclusie
Levi Strauss & Co, de wereldmarktleider in jeans, heeft na de succesvolle turnaround van het afgelopen decennium ambitieuze groeiplannen. Het mikt tot 2027 op 6% tot 8% groei en zal daarvoor de nodige investeringen doen. De markt in zijn geheel wordt verwacht te groeien op een tempo van zo’n 6% per jaar.
De fashionindustrie is een snel veranderende markt. Consumentenvoorkeuren veranderen om de haverklap. Levi Strauss & Co heeft als voordeel dat het een iconisch merk is met een rijke geschiedenis. In dat merk schuilt het competitieve voordeel van Levi Strauss & Co. Zeg jeans en je zegt Levi’s. Toch is het een competitief voordeel dat goed onderhouden moet worden, wat duidelijk werd eind jaren negentig en het decennium dat er op volgde. Het merk op zich bleek in die periode niet voldoende. Het management moet aan de bak om het sterke merk optimaal uit te spelen, waar het de voorbije jaren in geslaagd is.
De resultaten, zeker de voorbije vijf jaar, waren goed. Er was sprake van groei, buitengewone winstgevendheid en een balans die opnieuw aan kracht wint. Toch laat het koersverloop uitschijnen dat de markt ergens voor vreest. Die vrees zit hem in het cyclische karakter van de sector. Retail is sterk gelieerd aan de staat van de algehele economie en die staat er momenteel niet al te best voor. Dat weet de markt natuurlijk ook en stuurde het aandeel fors lager. De vraag is hoeveel van de eventuele komende pijn intussen al is ingeprijsd. Je kunt momenteel een behoorlijk pessimistisch scenario schetsen en bij de huidige koers van 14 dollar alsnog zicht hebben op een jaarlijkse return van 10%. Ik denk dat de huidige koers op de lange termijn een veiligheidsmarge biedt, al is het natuurlijk goed mogelijk dat de markt zich daar bij een cyclisch bedrijf als Levi Strauss & Co niets van aantrekt en het aandeel nog lager stuur bij slecht (macro-economisch) nieuws.
Op 5 juli 2023 komen we mogelijk meer te weten tijdens de bekendmaking van de cijfers van het tweede kwartaal. Ik zal voor een update zorgen.
Disclaimer: deze analyse is niet bedoeld als beleggingsadvies maar een persoonlijke mening en kan dienen als aanvulling op uw eigen onderzoek. De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als advies tot het kopen of verkopen van bepaalde effecten of effectenproducten, maar om een beeld te schetsen van de onderliggende onderneming(en). U bent zelf eindverantwoordelijke voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.
www.beleggeninkwaliteit.com - Quality investing, aandelenanalyses, blogartikelen en een vleugje behavioral finance. Blijf je graag op de hoogte van nieuwe posts op de blog? Laat hier je e-mailadres achter.
Mijn boek ‘De kaviaarformule’ (Lannoo 2022) is hier beschikbaar.
Via deze link en promocode ‘kroeze’ geniet je een eenmalige korting op een abonnement op de uitstekende aandelenscreener Sharepad.
Comentários